При покупці потужної побутової техніки неминуче виникає питання про її встановлення та підключення. Можна, звичайно, довіритися майстру, але підключення духової шафи може бути достатньо дорогим, хоча при наявності проводки робота доволі проста. Достатньо увімкнути в розетку, встановити на місце, прикрутити до торців кухонної шафи – ось і все підключення духової шафи. А якщо треба тягнути проводку, вартість роботи майстра зростає в рази. Тому багато хто замислюється над тим, щоб зробити все самостійно.

Проводка

Підключення духової шафи своїми руками вимагає знання деяких правил – послідовно розповімо про все. Продумуючи нюанси, перше, що треба зробити – оцінити стан діючої проводки і дізнатися про її перетин. Якщо проводка прокладалася нещодавно, зроблена за всіма правилами, на розеточну групу йде кабель 2,5 мм і стоїть запобіжник на 16 А (або більше), можна будь-яку духовку підключати за допомогою мережевого шнура, вилки і розетки. Все дійсно просто, але є мінуси:

  • Під час роботи духовки включити якусь потужну техніку в ту саму розеткову групу неможливо, буде вибивати автоматичний запобіжник.
  • Періодично доведеться міняти оплавлені розетки, оскільки на них діятиме тривале пропускання значних струмів.

Якщо ви погоджуєтесь з цим, підключення духової шафи дійсно дуже просте: встановили, закріпили, включили.

На старі дроти підключати солідне навантаження небажано, але якщо стан проводки нормальний, вона трижильна з заземленням, це можливо.

Підключення духової шафи

Щоб перевірити стан ізоляції, виміряйте опір ізоляції жил. Роблять це за допомогою мегаомметра. Відповідно до норм – не менше 0,5 МОм – духову шафу можна підключати. Один важливий момент: перетин дроту має бути не менше 2,5 мм 2 (мідь), і встановлено запобіжник відповідного номіналу (16 А).

Перетин жил кабелю та номінал запобіжника

Якщо доведеться тягнути нову лінію, для початку треба визначитися з перетином жил кабелю. У середньому максимальна потужність духових шаф — 3-3,8 кВт. Але це пікові навантаження, в яких обладнання працює дуже рідко. У звичайному режимі споживання рідко буває більше ніж 2 кВт.

Проте правильно розраховувати проводку саме для максимального споживання. Для кабелів з мідними жилами рекомендований переріз – 2,5 мм2 , автомат – на 16 А. Це з солідним запасом по потужності (рекомендоване навантаження до 5,9 кВт), але саме такі рекомендації практично всіх виробників і тільки за таких умов вони зберігають свої гарантійні зобов’язання.

Ще один аспект: вся сучасна побутова техніка розрахована на наявність заземлення. Тому кабелі використовують трижильні – 3*2,5. Тільки при виборі виміряйте діаметр дроту і порахуйте перетин. Занадто багато виробників стали для економії робити жили тоншими, ніж заявлено. Тому контроль обов’язковий.

При встановленні потужніших духових шаф – з вбудованими парогенераторами – рекомендують використовувати кабелі з перетином дроту 4 мм2. На лінію ставлять запобіжник на 25 А.

Взагалі, підключення духової шафи до електрики з рекомендаціями щодо кабелю, що застосовується, і номіналам захисних засобів (запобіжників) докладно описано в паспорті техніки. І краще дослухатися рекомендацій виробника. Вони не зацікавлені в поломках власної продукції та видають рекомендації із запасом міцності.

Способи прокладання проводки

Взагалі проводку прийнято прокладати потай — у штукатурці чи штробах. Але це складна і руйнівна робота, яка залишає помітні сліди. Добре, якщо можна легко виправити переклеївши шпалери або перефарбувавши стіни. Якщо ні, доведеться використати інші способи прокладання кабелю.

Перший спосіб – прокласти в кабель-каналах. Це пластикові або металеві короби, в які укладаються кабелі. Вони прикручуються до стін та мають знімні кришки. Естетичність такого рішення спірна. У деяких випадках просто протягнутий кабель привертає менше уваги. Інша річ, що по горючим основам (дерев’яним стінам або перекриттям) кабель тягнути треба в гофрі, і це точно помітно. Загалом варіант можливий, але не дуже красивий.

Другий спосіб – протягнути лінію в спеціальних плінтусах. Вони вищі і ширші за звичайні, зате провід можна дотягнути потай, він захищений від механічних пошкоджень і естетичність цього рішення на висоті. До того ж виконується легко, без пилу та особливих проблем.

як прокласти проводку

Підключення духової шафи до електрики: варіанти

Є кілька способів підключити духову шафу до електромережі:

  • Через шнур живлення, підключений до виходу духовки. Його можна завести: на розетку необхідної потужності (шнур має бути з підходящою вилкою); на запобіжник, встановлений неподалік окремого пластикового боксу (шнур без вилки); на клемну колодку, закріплену на стіні неподалік обладнання (запобіжник на щитку).
  • Підключення без шнура, безпосередньо до лінії, що йде від електрощитка (запобіжник встановлений на щиті).

Деякі виробники заводу встановлюють мережеві шнури. Вони підключені до розташованої на задній панелі клемної колодки. Цей шнур можна зняти. На гарантію це не впливає. Замість нього на відповідні клеми заводять шнур, що йде безпосередньо від щитка або від автомата, встановленого неподалік обладнання. Другий варіант використовується, якщо до однієї потужної лінії підключається кілька пристроїв. В цьому випадку до кухні тягнуть один потужний провід, скажімо, перетином 6 мм2. Заводять його в маленький бокс, в ньому встановлюють два або більше автоматів (за кількістю техніки, що підключається) і від них вже тягнуть лінії до обладнання.

Вибір місця для розетки

Якщо зібралися робити підключення духової шафи через розетку, встановлену на виділеній лінії, відразу постає питання: де вона має бути встановлена. Тут ось у чому проблема. Розетка і вилка в такому випадку, ставляться силові, а вигляд у них м’яко кажучи не дуже приємний, і розміщувати їх над робочою поверхнею неестетично. Тому шукають прихований метод установки. Ось тут і виникає проблема: треба знайти таке місце, щоб було легко вмикати/вимикати обладнання та щоб було безпечно (виключити можливість потрапляння води, пилу, бруду, механічних пошкоджень). Є кілька варіантів розв’язання задачі:

  • Якщо кухонний гарнітур має цоколь, встановити розетку за духовкою, на кілька сантиметрів вище рівня підлоги. Не найкращий варіант. Недоліків багато. Перший – складний доступ. Щоб вимкнути/включити духовку з мережі, доведеться мало не лягати на підлогу, просовуючи руку до стіни. Другий – висока ймовірність забруднення. На кухні, навіть під меблями, накопичується жир, бруд. Вони обов’язково будуть і на розетці, що погіршує контакт, знижує електробезпеку.
  • Якщо між верхньою панеллю духової шафи та стільницею залишається вільний простір, його можна використовувати для встановлення розеток. Варіант “так собі” з точки зору доступності підключення – щоб увімкнути/вимкнути з мережі треба підняти варильну поверхню. Якщо необхідно підключити незалежну духову шафу, цей варіант не підходить взагалі.
  • Встановити розетку за духовкою на рівні 50-80 см від підлоги. У парі з довгим шнуром (не менше 120 см) її можна буде висунути та вимкнути. Саме так рекомендує зробити Bosсh. Але цей варіант більш ніж спірний. Якщо врахувати, що духова шафа фіксується болтами до бокових стінок шафи, відключення від електрики буде тим ще квестом.
  • Встановити розетку в районі сусідньої шафи, випилявши в задній стінці отвір. Спосіб непоганий, доступ нормальний, з безпекою теж все непогано. Єдиний мінус — поряд не завжди стоять шафки. Буває, що це холодильник чи інше обладнання.

Декілька слів про вибір розетки та вилки. Якщо ставите запобіжник на 16 А, варто поставити електропристрої з таким же номіналом. Це гарантує тривалу та безперебійну роботу без підгоряння контактів та оплавлення корпусу.

Підключення духової шафи

Установка клемної колодки

Підключення побутової техніки через клемну колодку вважається надійнішим. Контакт тут забезпечується притискними гвинтами, що надійніше ніж за включенні через вилку і розетку. Недоліком такого підключення є відносна складність розмикання ланцюга. Прийдеться знімати кришку, відкручувати болти, якими тримаються дроти, висмикувати їх. Тому застосовують цей спосіб лише за умови наявності на лінії автоматичного вимикача. Причому бажано, щоб він був двополюсним і розривав одразу і фазу, і нейтраль.

У клемних колодках «старого» зразка – карболітових – контакти відкриті, таку колодку краще встановити у маленькому боксі. Щоб не переплачувати за бокс, можна використовувати стандартну коробку розпаювання. У квадратну чудово стає триконтактна колодка. Якщо треба підключити духовку до трифазної мережі, під п’ятиконтактну колодку треба буде ставити довгасту модель.

Коробку можна закріпити на поверхні стіни. Такий варіант підходить, якщо проводку тягнуть після ремонту. Якщо кабель прокладають у штробі, має сенс і коробку втопити у стіну.

При підключенні треба буде зачищенні від ізоляції дроти вставити під металеві пластини, затягнути контакт притискними болтами (викруткою). При цьому треба докладати пристойних зусиль — щоб контакт був добрим. Зверніть увагу, що під час підключення не можна переплутати дроти. Фазний провід з духової шафи має бути навпроти фазного, що прийшов зі щитка, нейтраль (нуль) — суворо навпроти нуля, земля — навпроти земляного. Це важливо. Будьте уважні.

Підключення кабелю/шнура до духової шафи

Підключення духовки часто пов’язане з необхідністю підключити кабель або шнур. Для цих цілей на задній стінці корпусу є клемна колодка. Вона прикрита кришечкою. Кришка може бути металевою або пластиковою, тримається на клямках або гвинтах. Варіанти у різних виробників різні, але помилитися неможливо – там більше нічого немає.

До мережі 220 В

Для початку знімаємо кришку. Під нею бачимо клеми з підключеними з одного боку різнокольоровими дротиками. Якщо підключати духовку збираєтеся до мережі 220 В, клем буде набагато більше ніж проводів. Деякі з’єднані перемичками. Вони мають бути встановлені, але можна перевірити. Загалом схема установки перемичок обов’язково є на корпусі. Вона може бути видавлена або намальована.

Для однофазної мережі 220 В повинні стояти три перемички. Дві з’єднують фази – перший, другий та третій вихід. І одна стоїть між четвертим та п’ятим.

Провід від кабелю/шнура підключається так:

  1. До третьої фази.
  2. До п’ятого – нейтраль. Дріт синього чи блакитного кольору.
  3. До нульового (можливо перед першим або після п’ятого) – заземлення. Із жовто-зеленим забарвленням.

Підключення має бути саме у такій послідовності. Тоді до триконтактної вилки підключати дроти треба так: на верхній штир — жовто-зелений, на правий — фазний, на лівий — нульовий (блакитний).

До мережі 380 В

При підключенні до трифазної мережі перемичка залишається лише одна – на четвертій та п’ятій клемі.

Підключення духової шафи (духовки) до електромережі