Купівля посудомийної машини – лише частина завдання, треба її ще підключити та поставити у найбільш зручне місце. Можна, звичайно, заплатити грошей і викликати майстра, але справа не настільки складна, щоб не можна було впоратися самостійно. З іншого боку, підключення посудомийної машини вимагає хоч мінімальних знань електрики, а також каналізації та водопроводу. Якщо є хоч деякі уявлення про ці галузі, можна спробувати встановити посудомийку своїми руками.
Порядок дій
Якщо ви вирішили підключити посудомийну машину власноруч, треба мати чіткий порядок дій. Тоді жодних несподіванок не буде. Ще до початку монтажу необхідно подбати про наявність окремої лінії електроживлення, яка йде безпосередньо від щитка. Підключення в трійники та перенесення виробниками не схвалюється. І тут гарантійні зобов’язання не підтримуються. Розетка повинна бути окремою, з обов’язковим заземлюючим робочим контактом. Якщо розетка є, порядок підключення посудомийної машини такий:
- Підключення зливного шланга до каналізації.
- Підключення шлангу подачі води (заливного) до системи водопостачання.
- Вмикання в електророзетку.
- Пробний пуск. Якщо все пройшло нормально, встановлюємо агрегат на місце.
Якщо посудомийку придбали в холодну пору року, перед включенням її до мережі, вона повинна постояти в приміщенні деякий час. Її можна і потрібно розпакувати, але вмикати в мережу небажано. Слід починати тести після того, як вона нагріється до кімнатної температури і висохне конденсат, який може утворитися при різкій зміні температур.
Підключення посудомийної машини до електрики: параметри електричної лінії
Посудомийна машина під час нагрівання води може споживати до 2,5-3,0 кВт електроенергії. Тому для її підключення потрібна окрема лінія електроживлення. Так як у процесі використовується вода, техніка несе в собі потенційну загрозу, тому на лінії має стояти автомат захисту, який у разі КЗ (коротке замикання) відключить електроживлення. Щоб забезпечити власну безпеку, потрібна установка ПЗВ, який розірве ланцюг під час проби ізоляції. Тобто, підключення посудомийної машини до електрики можливе до виділеної лінії, на якій встановлено автомат захисту та ПЗВ або дифавтомат, що їх замінює.
Номінали захисних пристроїв та перетин жил кабелю
Номінали автомата захисту та ПЗВ для підключення посудомийки підбираються в залежності від споживаного струму, але, в більшості випадків є два варіанти:
- Захисний автомат на 16 А та ПЗВ на 25 А зі струмом витоку 10 мА. У цьому випадку перетин жил кабелю має бути 2,5 мм.
- Номінал автомата захисту – 10 А, ПЗВ – 16 А (струм витоку теж 10 мА), перетин жил кабелю – 1,5 мм².
Можливі обидва варіанти. Перший взятий із солідним запасом за потужністю, проводка працюватиме на мінімумі навантаження, але обійдеться така лінія дорожче. Другий варіант менш витратний у фінансовому плані, і він теж більш ніж працездатний (максимальне припустиме навантаження 4,1 кВт, чого більш ніж достатньо, тому що середня споживана потужність посудомийок 2,1-2,5 кВт). Але, при покупці кабелю, вимірюйте перетин жил. На жаль, при заявленому перетині 1,5 мм², можна потрапити на 1,2 мм² і навіть менше, що в цій ситуації неприпустимо.
Ще за параметрами автомата:
- Краще вибрати двополюсний, щоб у разі аварійної ситуації відключилася одразу і фаза, і нуль.
- Для квартир і будинків з відреставрованою проводкою здатність автомата, що відключає, повинна бути С (на корпусі написано С10 або С16), для старої проводки і живлення від повітря краще брати В (В10 або В16 залежно від обраного варіанту).
Яку розетку поставити для посудомийки
Декілька слів про розетки. Для підключення потужних споживачів, яким є посудомийна машина, рекомендуються силові, а не звичайні, електроустановлювальні вироби. У цьому випадку можна розраховувати, що розетка не оплавиться навіть після декількох років експлуатації.
Силові розетки вибирають не на вигляд, а за струмом, на який вони розраховані. Для більшості моделей посудомийних машин максимальний струм споживання буде не вище 11 А, так що можна брати силові розетки на 10/16 А. У такому випадку електричне підключення посудомийної машини буде зроблено за всіма правилами, виробник повинен буде підтримувати власні гарантійні зобов’язання.
Підключення до каналізації
Підключити злив посудомийної машини бажано у каналізацію. Зробити це можна будь-яким доступним способом. Якщо є окремий відвід каналізаційної труби, зливний шланг опускають туди, герметизуючи місце з’єднання за допомогою спеціальної силіконової вставки. При її купівлі потрібно знати діаметр відведення, діаметр зливного шланга. Вставка просто вставляється в розтруб відведення, з іншого боку вставляється шланг. Ніяких додаткових заходів для герметизації з’єднання не потрібно, оскільки герметизація відбувається за рахунок еластичності матеріалу.
Якщо окремого відведення немає, злив посудомийної машини виводять у сифон раковини. Для цього є спеціальні сифони з бічними відводами, в які вставляють зливний шланг посудомийки. Оскільки ці сифони сучасні, підключення також проходить дуже просто: шланг вставляється і все. Для більшої надійності місце з’єднання можна додатково ущільнити фум-стрічкою, але зазвичай цього не роблять.
Підключення посудомийної машини до каналізації треба зробити так, щоб шланг трохи провисав у вигляді літери V. За наявності такого переливу менша ймовірність того, що стоки з каналізації потраплять у посудомийку. Другий варіант надійніший, але він можливий при достатньому запасі зливного шланга та наявності вільного місця. В цьому випадку його піднімають над місцем входу в сифон, закріплюючи петлю спеціальним утримувачем. Зверніть увагу, що шланг треба розташувати так, щоб інших петель та заломів не було. У всіх цих місцях застоюється вода, яка потім починає сильно «пахнути». Якщо шланг виявився надто довгим, його можна вкоротити.
Іноді вхід у каналізацію знаходиться далі, ніж дозволяє зробити підключення штатний шланг. У такому разі можливе нарощування зливного шланга, але його довжина не повинна перевищувати гранично допустиму відстань до зливу, яка вказується в технічних характеристиках. І взагалі, краще вибрати місце для встановлення посудомийки так, щоб шланг подовжувати не довелося. Так помпа гарантовано пропрацює довше.
Як підключитися до водопроводу
Для підключення посудомийної машини до водопроводу підійде будь-яка кінцева точка – відведення до крана, змішувача і т.д. Якщо відводу немає, доведеться розрізати магістраль, вставляти трійник (або штуцер з краном), до якого потім підключати шланг посудомийки.
При підключенні посудомийної машини до водопроводу на створене відведення спочатку встановлюється кран, потім фільтр (хоча б грубої механічної очистки) і тільки після цього приєднується шланг від посудомийки. Фільтр вкрай бажаний. Він коштує не так багато, а може врятувати від передчасного ремонту. Також потрібен і кран – щоб була можливість при необхідності перекрити подачу води саме на посудомийну машину, а не відключати воду у всій квартирі чи будинку.
Всі з’єднання можна обмотати фум-стрічкою. Затягувати з’єднання краще руками, докладаючи добрих зусиль. Ключ у цій справі небезпечний, тому що можна перетягнути. Після того, як підключення посудомийної машини до водопроводу закінчено, відкриваємо плавно кран, подаючи воду. Якщо з’єднання не мокнуть, все нормально, можна проводити тестовий запуск машини.
Встановлення посудомийки на місце
Останній етап підключення посудомийної машини – встановлення її на постійне місце. Якщо машина стоїть окремо, її ставте на обране місце за допомогою рівня, щоб техніка стояла рівно. Перевіряти треба як за вертикаллю, так і по горизонталі. Для виставлення є ніжки, що регулюються по висоті. Контролюючи положення рівнем, за допомогою цих ніжок коригуємо положення корпусу. Цю процедуру треба проводити ретельно, тому що від цього залежить якість миття та сушіння посуду. При криво виставленій машині струмені води потрапляють не в ті місця, де вони повинні бути, через що посудомийка гірше миє посуд. Ще одна неприємність при неправильному положенні машини – не повністю видалятиметься вода, через що буде гірше сохнути посуд.
При установці посудомийної машини, що вбудовується, важливо правильно її виставити. Якщо шафу замовляли, коли ви вже вибрали модель, вам зроблять її за параметрами корпусу. Зазвичай залишають зазори по 5 мм з кожної сторони, щоб була можливість засунути машину. При виставленні її за рівнем її піднімають так, щоб вона верхівкою вперлася в стільницю. Щоб вбудувати посудомийну машину, її піднімають до потрібного рівня за допомогою регульованих ніжок. Якщо шафа виявилася занадто високою, на дно або під ніжки покладіть ДСП, але зазорів не повинно бути.
Після того як машинка, що вбудовується, виставлена по висоті і рівню, її можна закріпити. У більшості випадків є кілька отворів з боків та у верхній частині корпусу. Також у комплектації є пара кронштейнів. Через бічні отвори кріпимо посудомийку до бокових стінок шафи. Потім кронштейни прикручуємо однією стороною до корпусу посудомийки, з іншого – до стільниці. Занадто приділяти увагу вибору кріплення не варто. Ця фіксація більше потрібна для впевненості, оскільки посудомийна машина без кріплення стоїть і нікуди не рухається.
Можуть виникнути питання при встановленні посудомийної машини в шафу, яка виявилася занадто широкою. Це трапляється, якщо агрегат купили після того, як замовили кухонний гарнітур. Є кілька варіантів вирішення проблеми. Перший – прикрутити до боковин шафи планки – попереду та ззаду, а вже до планок фіксувати корпус посудомийки. Другий спосіб – з ламінованого ДСП зробити фальш-боковини. Товщину ДСП підібрати треба так, щоб ширина отвору була більша за ширину машини на 10 мм або близько того. Прикрутити “вторинні” боковини до каркасу шафи, а до них закріпити корпус машини. Другий спосіб більш витратний по грошах, але в цьому випадку немає зазору, в якому накопичується сміття, пил та т. п.
У цьому розділі наведено приблизні рекомендації. Точно все буде описано в інструкції до машини. Там же ви знайдете картинки, що наочно ілюструють процес. Не полінуйтеся, прочитайте.