Як встановити кондиціонер самостійно

Монтаж кондиціонера повинен починатися з вибору місця для встановлення. А це не так просто, як здавалося б. Треба врахувати вимоги виробників техніки, обмеження місцевої влади, зручність обслуговування, вимоги щодо ергономіки. Тож доведеться вирішувати комплексне завдання, намагаючись задовольнити всі вимоги до того, як встановити кондиціонер, там паче якщо ви робити це своїми руками.

Які основні вимоги щодо встановлення кондиціонера треба врахувати:

• Вимоги виробників техніки. Це максимальна та мінімальна довжина траси, відстані від стін, стелі.
• Обмеження місцевої влади. Не скрізь, не на всі будівлі можна вішати зовнішній блок кондиціонера. І це створює додаткові складнощі, особливо для старих домів. В дизайні сучасних багатоповерхівок враховується наявність кондиціонера. І тут питань, де розмістити зовнішній блок, немає. В деяких випадках зовнішній блок кондиціонера ставлять на балконі або лоджії, подбавши про вільний доступ повітря або встановивши вентилятори для примусового охолодження блоку.
• Зручність обслуговування. Викликати щоразу для проведення профілактики промислових альпіністів – не найдешевший варіант.
• Вимоги щодо ергономіки – щоб охолоджені маси повітря не потрапляли на місця відпочинку чи роботи.

Вибір місця для внутрішнього блоку

Почнемо з найпростішого: вибір місця розміщення з погляду зручності користування. Внутрішній блок треба розмістити так, щоб охолоджене повітря поширювалося по всій кімнаті, але не потрапляло безпосередньо на ліжко, робочий стіл, крісло. В принципі, можна перенаправити потік за допомогою рухливих жалюзі, але краще спочатку подумати про це.

Найбільш правильне в цьому випадку рішення розмістити кондиціонер над узголів’ям ліжка, або збоку від столу. У цьому випадку потік холодного повітря «обтікатиме» місце відпочинку або роботи, що набагато комфортніше і менш небезпечно для здоров’я.

Крім того є технічні моменти, які треба передбачити до того, як розпочато встановлення кондиціонера своїми руками.

Внутрішній блок з’єднується із зовнішнім за допомогою траси з мідних труб та кабелю керування. Виходи для підключення траси знаходяться справа (якщо дивитися на блок спереду), але їх можна вигнути таким чином, щоб вони опинилися ліворуч або знизу. Ці виходи – це мідні трубки завдовжки 30 см.

До них підключається траса (пайкою або розвальцюванням), а місце з’єднання має бути доступним для обслуговування. Тому цю ділянку траси у стіну (в штробу) не ховають, а закривають декоративним коробом. При цьому трасу можна розташовувати по-різному – залежно від того, на якій стіні повісили внутрішній блок і де по відношенню до нього знаходиться зовнішній блок.

Блок зліва від зовнішньої стіни

Якщо внутрішній блок знаходиться ліворуч від зовнішньої стіни, а траса виходить рівно, мінімальна відстань від стіни до блоку – 500 мм. Відстань можна зменшити до 100 мм, якщо трасу загорнути на прилеглу стіну, але загальна її довжина не повинна бути меншою за 500 мм. Якщо це неможливо, вивести відводи можна зліва і покласти труби в штробу. Це можливо, коли місце з’єднання виводів та траси виходить під кришкою корпусу, що робить його доступним для ремонту та обслуговування.

Якщо на зовнішніх стінах будівлі не можна тягнути кабелі, труби тощо (щоб не псувати зовнішній вигляд), доведеться всю трасу укладати у приміщенні. Менш витратний варіант провести її в кутку, закривши спеціальними коробами. Таке розташування зручне, тому що потім можна короб закрити шторами.

Є ще варіант, більш трудомісткий (штробу зробити складніше), але з естетичного боку більш виграшний – це виводи перевести на ліву бічну панель і укласти все у зроблену виїмку.

На стіні праворуч від зовнішньої

Цей варіант можна назвати типовим – це стандартне рішення при виборі такого розташування. Найчастіше трасу в коробі виводять прямо в стіну, але, якщо необхідно, її можна опустити в кутку (теж закривши коробом).

При необхідності можна її укласти в штробу (місце з’єднання – у корпусі). Якщо трасу не можна проводити зовні будівлі, її можна укласти в штробу в приміщенні.

Куди встановити зовнішній блок

Насправді це не найпростіше завдання – вибрати місце для зовнішнього блоку. Не на всіх будинках дозволено їх розміщувати на стінах. У цьому випадку є лише два виходи: встановити зовнішній блок спліт системи у спеціально відведеному місці – кондиціонерній кімнаті. Якщо такого приміщення немає, залишається лише балкон чи лоджія. У таких будинках вони зазвичай засклені, тому на зовнішній вигляд розміщення блоку не впливає.

Всередині балкона

При розміщенні зовнішнього блоку в приміщенні чи на балконі треба передбачити систему охолодження обладнання та відведення відпрацьованого повітря. Якщо балкон досить просторий, під час роботи кондиціонера відкривають вікна на провітрювання або забезпечують доступ свіжого повітря будь-яким іншим способом. Вихід простий і зрозумілий, але веде до перегріву обладнання, а це може призвести до поломок і частої заміни пошкодженого зовнішнього блоку.

Дещо виправити положення може установка вентиляторів для більш активного обміну повітря. Правильно вигородити невелике приміщення, зробити в ньому ефективну вентиляцію, окремі вентиляційні канали на відведення та подачу повітря. Причому вони мають бути окремими. Роблять це за допомогою повітроводів, які виводять замість частини скління.

Зовні балкона чи лоджії

Якщо заборон на розміщення сторонніх пристроїв на стінах будівлі немає, зазвичай зовнішній блок кондиціонера вішають на огорожі балкона (збоку або фронтально) або на стіні, але так, щоб до нього була можливість дотягнутися до обслуговування – помити, почистити, перевірити, полагодити.

Якщо балкон засклений, над ним повинна знаходиться стулка вікна, що відкривається. Інакше обслуговувати кондиціонер буде дуже складно. Для захисту від опадів та предметів, які можуть впасти з вікна, над блоком розміщують козирок. Вибір матеріалів – щось схоже на обробку балкона або білий пластиковий козирок, але повнотілий. Пустотілі та металеві (у тому числі профнастил та металочерепицю) краще не використовувати, тому що під час дощу вони перетворюються на барабан, а під час граду взагалі можуть приголомшувати.

Ще один момент: як проводити трасу — по стелі чи підлозі? Штробити доведеться і в тому і в іншому випадку, але у випадку з підлогою можливо, ви робитимете її з дощок, тоді труби і кабелі, що зв’язують зовнішній і внутрішній блок, можна прокласти по поверхні, але краще – в коробі.

Під або поряд з вікном

У тих приміщеннях, де балкона чи лоджії немає, зовнішню частину спліт-системи навішують на стіну зовні. Найзручніше, якщо блок знаходиться під вікном або збоку від нього. Причому під або поряд з частиною, що відкривається. У цьому випадку можливе обслуговування без виклику альпініста.

При встановленні зовнішнього блоку кондиціонера своїми руками на стіні поруч із вікном обміркуйте висоту його монтажу. Можна розташувати верхню поверхню блоку нарівні з верхньою кромкою вікна. У цьому випадку, висунувшись із вікна та застрахувавшись, можна буде проводити роботи стоячи на підвіконні. Другий варіант – нижню кромку вирівняти врівень з нижньою межею віконного отвору. Тут можна буде лягти животом на підвіконня, але дістати місця виходу патрубків не вийде. Тобто все-таки доведеться викликати промислових альпіністів.

Що потрібно для встановлення кондиціонера своїми руками

У тих, хто монтує та підключає спліт системи професійно, на роботу, в середньому, йде години три. Вартість цієї послуги чимала, а пояснюється вона необхідністю використання дорогого обладнання. Хороші апарати дійсно коштують чимало, але багато з них можна замінити на простіші або взяти в прокат. Єдине, що буде складно знайти – вакуумний насос. Це справді дороге спеціалізоване обладнання, але є технологія, що дозволяє обійтись без нього. Саме так чинять деякі монтажники, у яких такого обладнання просто немає — вони просто стравлюють частину фреону, очищаючи труби. Цей метод можна застосовувати при самостійній установці спліт системи.

Необхідне обладнання та те, чим його можна замінити

Що необхідно, щоб установка кондиціонера своїми руками була успішною? Насамперед потрібен буде деякий набір інструментів. З їхньою допомогою справа піде швидше. Але якщо спеціального інструментарію немає, його можна замінити на простіші пристрої. З ними робота займе більше часу, але, якщо постаратися, на якість це не позначиться. Отже, все для монтажу спліт системи:

• Потужний перфоратор. У зовнішній стіні будинку або будівлі необхідно зробити наскрізний отвір, через який виводяться мідні труби та кабелі, що зв’язують внутрішні та зовнішні блоки. Також через цей отвір виводиться дренажна трубка для відведення конденсату і надлишків вологи при нормалізації вологості. Перфоратор — не така вже й велика рідкість, єдине, що може спричинити труднощі — добір потрібних насадок.
• Труборіз із гострим лезом. Блоки спліт системи з’єднуються між собою мідними трубами. Продаються вони у бухтах, тому доведеться нарізати на шматки потрібної довжини. Якщо лезо труборіза тупе, краї труби замнуться або будуть нерівними, із зазубринами. Це доведеться виправляти напилком і рімером (спеціальний пристрій для видалення задирок). Труборіз можна замінити ножівкою з лезом по металу, а краї вирівняти і усунути задирки за допомогою напилка (надфіля), остаточно обробивши край до гладкості наждачним папером. Тільки при роботі стежте за тим, щоб отвір, що обробляється, був спрямований вниз. Так всередину труби не потрапить мідний пил (вона може пошкодити начинку кондиціонера, так що це дуже важливо).
• Трубогиб або пружину. Щоб надати мідним трубам потрібної форми.
• Дриль із свердлами різного діаметру. Він потрібен для того, щоб проробити отвори під монтажні пластини внутрішнього блоку та куточків для встановлення зовнішнього.
• Розвальцівник та калібратор для мідних труб. Цей пристрій, звичайно, специфічний, але коштує він небагато.
• Штроборіз. При прокладанні траси у штробі (канавка у стіні) цей пристрій значно прискорює та спрощує роботу. Але можна обійтися звичайним долотом та молотком/кувалдою.

Ну і, як казали раніше, для якісного запуску системи потрібний вакуумний насос. Замінити його нічим, єдина можливість – на трасах довжиною до 6 метрів випустити частину фреону (метод пшика).

Крім того, потрібні будуть викрутки, шестигранні ключі, рівень, молоток, можливо, деякі інші інструменти, але вони зазвичай є в господарстві або їх нескладно знайти.

Матеріали та розхідники

Крім інструментів для встановлення кондиціонера своїми руками знадобиться кілька матеріалів. Без багатьох із них не обійтися.

Мідні товстостінні безшовні труби. Не переплутайте з водяними чи опалювальними. Потрібні труби, які використовуються в системах охолодження та кондиціювання. Їх відрізнити можна через те, що їхні краї заглушені з обох боків. І, якщо вам її відрізатимуть, то відрізок теж треба заглушити — щоб усередину нічого не потрапило. Довжина мідної труби дорівнює довжині траси з урахуванням всіх вигинів, плюс 20-30 см. Діаметр залежить від вимог виробника. Потрібний один шматок меншого діаметру, другий більшого. Всі розміри вказані в інструкції до кондиціонера. При виборі врахуйте, що головне – товщина стіни. А діаметри можна брати такі:

• з товщиною стінки 0,6 мм бажано знайти діаметр 0,76 мм (рекомендована), можна 0,71 мм (мінімум), а ідеально 0,8 мм.
• з товщиною стінки 0,9 мм – рекомендований діаметр 0.81 мм, 0,76 мм – мінімальний.

Електричний кабель. Вимоги щодо нього також прописані в інструкції, але найчастіше потрібний чотирипровідний мідний кабель перетином 2 або 2,5 квадрата. Довжина дорівнює довжині траси з усіма згинами плюс деякий запас.

Дренажна трубка. Є два варіанта. Перший – використовувати спеціальний дренаж (гофрована труба з вставленою всередину пластиковою пружиною). Другий — використовувати водопровідну поліпропіленову трубу. Вона служить анітрохи не гірше. Довжина дренажу має бути на 80 см більше за довжину траси.

Утеплювач для труб. Використовують зазвичай каучуковий «рукав». Він може бути сірого чи чорного кольору. Брати можна будь-який. Справа не в кольорі, а в діаметрі. Довжина – дворазова довжина траси з невеликим запасом.

Пластиковий короб – закрити частину траси, прокладену по стіні у приміщенні. Цей короб також є спеціальним для кондиціонерів, а ширина його має бути такою, щоб у нього містилися всі комунікації. У принципі вони стандартні. Тож помилитися складно.

Кріплення для зовнішнього блоку. Є спеціальні куточки та кронштейни під кондиціонери, але можна зварити щось схоже зі сталевого куточка.

Також потрібні будуть болти, анкера, кріплення для траси, що проходить по зовнішній стіні (пластикові світлостабілізовані стяжки, пластикові кліпси, але можна закріпити і жерстяними пластинами).

Як бачите, встановлення кондиціонера своїми руками потребує серйозної підготовки. Потрібен як спеціальний інструмент, а й специфічні матеріали.

Монтаж блоків

Якщо ви хочете зробити все правильно, установка кондиціонера своїми руками повинна починатися з уважного вивчення інструкції до техніки. Здебільшого вони схожі, але припуски, вимоги щодо перетину кабелю, довжини траси, тощо можуть відрізнятись. Ще один плюс від прочитання мануалу — ви точно уявлятимете, в якому порядку виконувати роботи. В цілому, ось що треба робити:

1. Зазначаємо на стіні передбачувані місця розміщення блоку, трасу тощо. Беремо прилад для виявлення проводки та проходимо по всій трасі. Якщо такого приладу немає, можна взяти телефон, увімкнути його в режим прийому радіо, підлаштувати так, щоб при наближенні до проводів він починав шуміти. Так також можна визначити місцезнаходження проводки, але тільки під напругою.
2. Кріпимо монтажну пластину внутрішнього блоку. Її треба розташувати строго горизонтально, тому для контролю необхідний будівельний рівень (можна бульбашковий, але краще лазерний). Прикладаємо пластину, виставляємо за рівнем, відзначаємо метал під кріплення. Пластину прибираємо, дрилем свердлимо отвори, встановлюємо кріплення (у цегляних та бетонних будинках використовуємо дюбелі, у дерев’яних можна застосовувати шурупи).
3. Ставимо пластину на місце, закріплюємо. Кріплення загортаємо ретельно, особливу увагу приділяючи нижній частині. Тут розташовані клямки, що утримують блок.
4. Перевіряємо горизонтальність установки пластини, закріплюємо внутрішній блок.
5. Зовнішній блок. Порядок дій такий самий, як і з внутрішнім: на потрібній відстані (залежить від розмірів блоку та є в інструкції) встановлюємо кронштейни/куточки, відзначаємо місця під кріплення, свердлимо, закріплюємо. Обов’язково ставити стільки кріплення, скільки отворів є на кронштейні. Він має витримувати вагу блоку, вітрові, снігові навантаження. В якості кріплення зазвичай застосовують нержавіючі анкерні болти 10*100 мм.
6. Перевіряємо горизонтальність кріплення кронштейнів. Це також дуже важливо. На них обережно опускаємо обв’язаний мотузками зовнішній блок, кріпимо його до кронштейнів у всі отвори.
7. У призначеному місці за допомогою перфоратора в стіні роблять наскрізний отвір. За розміром у нього повинні проходити всі комунікації. Причому труби повинні бути в теплоізолюючій шкаралупі. Це обов’язково, якщо не хочете мати мокнучих стін.

На цьому перший етап самостійного монтажу кондиціонера закінчено. Далі прокладатимемо трасу.

З’єднання блоків

Зовнішній та внутрішній блоки спліт системи з’єднуються двома мідними трубками та кабелем. Також назовні виводиться дренажна трубка. Всі ці комунікації можуть прокладатися зверху по стіні, і вони укладаються в спеціальний короб. Другий варіант – у штробу, і тоді треба займатися виготовленням канавки, яка з’єднуватиме два блоки. Але, перш за все, треба просвердлити отвір у стіні. Це роблять після встановлення кріплення для блоків. І лише після цього встановлення кондиціонера своїми руками продовжується.

1. Труби використовують двох діаметрів: більшого і меншого (розміри вказані в інструкції, а довжина дорівнює довжині траси + 30 см). Відрізаємо від бухти шматок потрібної довжини, розправляємо краї, усуваємо задирки, щільно затикаємо краї пробками/заглушками, а особливо той, який проводитимемо через отвір у стіні.
2. Надягаємо на труби теплоізоляцію, проводимо через отвір у стіні, згинаємо за допомогою трубогибу в потрібних місцях.
3. На кабель з обох кінців надягають спеціальні наконечники (зачистити провід від ізоляції, вставити зачищену частину у тримач, обжати пасатижами).
4. Провід теж завести в отвір, підключити, як показано в інструкції. На кожному блоці є клемні колодки, до яких і треба буде підключити дроти по кольорах.
5. Дренажну трубку підключають до відповідного виходу внутрішнього блоку, а другий її кінець виводять на вулицю (його теж краще заглушити). Причому він повинен закінчуватися за 80 см від стіни або виводиться в дренажну трубу. Ще один спосіб відвести конденсат – вивести дренажну трубку в каналізацію (для багатоповерхових будинках це правильний спосіб).
6. Фіксують дренаж кожен метр, не допускаючи провисання.

При укладанні в пластиковий короб всі комунікації пов’язують в один пучок. Це можна робити стяжками, але частіше змотують металізованим скотчем – щоб додатково зменшити передачу тепла від мідних труб.

Підключення мідних труб

Кабель раніше ми вже підключили, а завершується встановлення кондиціонера своїми руками підключенням мідних труб, дренажу. З дренажем простіше. У нижній частині внутрішнього блоку є вивод, ось туди і вставляємо шланг чи трубу. Місце з’єднання можна додатково ущільнити за допомогою сантехнічної фум-стрічки. Також для герметизації можна використати силіконовий герметик.

Далі підключаємо мідні трубки. Починаємо у внутрішній блок. На бічній стінці виведено два порти – один зі штуцерами більшого діаметра, другий – меншого. З якого з них починати – не важливо. Порядок дій такий:

1. З портів для підключення мідних трубок скручуємо гайки. При цьому чується шипіння. Це виходить закачаний на заводі всередину блоку азот. Він оберігає нутрощі від окислення.
2. З підготовлених труб зніміть заглушки ще раз перевірте край. Він має бути рівним.
3. На трубу надягніть накидні гайки (не переплутайте, куди має бути спрямоване різьблення).
4. Розвалюйте краї труб. Під час роботи тримайте трубку отвором вниз – щоб стружки та пил усередину не сипалися. Трубку затискаємо в тримачі, щоб зовні стирчало рівно 2 мм. Встановлюємо вальцівник, закручуємо гвинт. Вальцювання закінчено, коли циліндр більше не опускається.
5. Розвальцьований край труби підводять до виходу внутрішнього блоку, з’єднують за допомогою накидної гайки. Її затягують ключем. Жодних прокладок і ущільнювачів використовувати не треба. Мідь – м’який матеріал, і під тиском він щільно притиснеться, забезпечивши герметичність. Але для забезпечення щільного прилягання необхідно забезпечити зусилля в 50-60 кг.
6. Аналогічно підключаємо зовнішній блок.

Власне все вже підключено, але треба провести вакуумування або просто видалити вологу і повітря з робочих органів кондиціонера.

Вакуумування

Навіщо проводити цю процедуру? Під час монтажу в систему потрапило повітря, також там утримуються залишки аргону. Цю суміш треба видалити, інакше вона значно скоротить робочий ресурс обладнання. Звичайно, краще якщо є спеціальне обладнання. Але, на крайній випадок, можна обійтися без нього.

За наявності вакуумного насосу

Якщо є вакуумний насос, дещо простіше. З ним зазвичай йдуть два манометри (низького та високого тиску) по них можна відстежити падіння тиску в системі, тобто виявити негерметичність.

1. Підключається вакуумний насос до виведення на зовнішньому блоці із золотником (заправний порт), включається хвилин на 15-20. За цей час він видаляє залишки повітря та азоту із системи.
2. Після цього насос відключають, але не від’єднують, а залишають підключеним ще на 20-30 хвилин. Весь цей час треба спостерігати за показниками манометрів. Якщо вони змінилися, у системі є негерметична сполука. Швидше за все – це місце підключення мідних трубок і їх треба переробити.
3. Якщо показання манометрів стабільне, не відключаючи насос, повністю відкриваємо клапан, що знаходиться внизу. З блоку починає виходити фреон, заповнюючи систему (чути шум).
4. Надягаємо рукавички (фреон може пошкодити шкіру) і швидко відкручуємо шланг вакуумного насоса. Після від’єднання обладнання відкриваємо клапан на трасі зверху (виходи меншого діаметра).

Тепер установка кондиціонера власноруч закінчена. Можна вмикати.

Без вакуумного насосу

При довжині траси до 5 метрів установку кондиціонера можна провести без вакуумного насоса. Для очищення обладнання доведеться спустити трои фреону, але інакше ніяк. Порядок дій такий:

1. Відкручуємо всі три заглушки (дві на нижньому порту, одну на верхньому).
2. Працюватимемо з виходом нижнього порту (він перпендикулярний бічній стінці спліту). Там є роз’єм під шестигранний ключ, підбираємо його за розміром, але поки що нічого не робимо.
3. Вставляємо ключ, повертаємо його на 90° проти годинникової стрілки на секунду або менше. У цей час із блоку починає виходити фреон. Він поєднується з повітрям і залишками аргону, які зараз є в системі, створюючи при цьому надлишковий тиск.
4. На цьому ж порту є вихід із золотником. На короткий час (частки секунди) натискаємо золотник (не пальцями, а чимось досить довгим, щоб руки були подалі). Суміш газів із шипінням виходить, несучи з собою повітря та аргон. Частина суміші повинна залишитися всередині, щоб туди знову не зайшло повітря.
5. Ще раз повторюємо все: відкриваємо шестигранником подачу фреону, потім випускаємо суміш газів. Якщо траса завдовжки 4 метри, то на цьому все. Якщо – 3 метри, можна повторити ще раз.
6. На заправний вихід (який із золотником) накручуємо заглушку.
7. На нижньому і верхньому порту шестигранниками відкриваємо клапан, випускаючи в систему фреон.

І в цьому випадку встановлення кондиціонера своїми руками завершено та обладнання готове до роботи. Але в даному випадку герметичність системи нічим не перевірена і фреон може потихеньку випаровуватися, та й у системі все одно залишилося трохи повітря і аргону. Загалом рішення не ідеальне.